|
|
Nevíte si s něčím rady? Nechte vzkaz ve fóru! |
|
Tyto stránky vytvářím dle svých nejlepších vědomostí. Protože nemám patent na chytrost, pomáhám si literaturou a informacemi z internetu. Věřím, že údaje, které Vám poskytuji jsou správné, přesto však přivítám vaše připomínky a příspěvky. Veškeré změny, které provedete na základě zde zveřejněných informací, provádíte na své riziko. |
|
- úprava skříně 6V převodovky pro 12V setrvačník NOVÉ | |
- výměna motoru v brouku 1200 za silnější | |
- syntetika nebo minerál? V PŘÍPRAVĚ | |
- standard, nebo super? ¨ | |
- inspirace pro lakování auta | |
- demontáž motoru z brouka | |
- konverze brouka z 6V na 12V | |
- el. schémata pojistková skříňka od 8/60-totéž od 8/61-schéma celého vozu od 8/60 (500Kb)-totéž od 8/61 (500Kb) | |
- topení v brouku a jak na něj | |
- mumifikace a exhumace brouka | |
Proč předělávat? | |
Nejčastějšími důvody, které každého napadnou, je asi zvýšení výkonu osvětlení vozu a také připojení moderního autorádia. |
|
V případě osvětlení je přestavba na 12V na místě, protože jinak je potřeba mít elektrickou instalaci v perfektním stavu. Při zoxidovaných kontaktech se zvyšují přechodové odpory a výkon celého 6V systému rapidně klesá. 12V systém je vůči přechodovým odporům odolnější. Já jsem problém s málo svítícími předními lampami vyřešil výměnou původní kabeláže za silnější 2,5mm instalaci (zvýšenou pozornost jsem věnoval hlavně uzemnění) a lampy teď svítí dobře i na 6V. |
|
Druhým pádným důvodem je připojení autorádia. V současné době neznám spolehlivou a elegantní cestu, jak použít moderní 12V rádio v 6V brouku. Reálná řešení, která se používají, jsou tato:
Bohužel nemám ani s jedním tímto řešením osobní zkušenost. Nevýhodou měniče je poměrně vysoká pořizovací cena v obchodní síti a jeho omezený výstupní výkon, nevýhodou náhradního akumulátoru 12V je nutnost evidentně častého dobíjení z externího zdroje. poslední možností, na kterou jsem si vzpomněl, je použití druhého 12V dynama přímo u motoru. Toto řešení sebou nese nutnost spousty nekonvenčních technických řešení a já osobně bych se do něj nepouštěl. Rumunský kolega, se kterým se znám, ho však používá a velice si libuje. |
|
Můj 61´ brouk má instalaci původní, šestivoltovou, stejně jako miliony jeho bratříčků po celém světě. Od roku 1961 spolehlivě funguje a slouží, a nebudu tedy starouškovi dělat na stará kolena "martýrium". Spotřební materiál (aku, žárovky, přerušovače) jsou u nás snadno k sehnání, narozdíl třeba od USA, tak se raději budu věnovat jiným oblastem,které to více potřebují. |
|
Co budete potřebovat? | |
Dynamo nebo alternátor, odpovídající držák, odpovídající regulátor napětí, cívku, všechny žárovky a akumulátor. Podle typu karburátoru také topítko automatického sytiče a případně elektromagnetický odpojovač benzínu. |
|
Dynamo nebo alternátor: | |
Pokud nevíte, čím je Váš brouk vybaven, poznáte to snadno. Dynama jsou čistě válcového tvaru a vyráběla se v provedeních 6V a 12V. Vnější průměr 6V dynama je 90mm, 12V dynamo má vnější průměr 105 mm. Výjimkou jsou potom 6V dynama o průměru 105mm, která se montovala do brouků 1300/1500 pouze v rozmezí 8/66-7/67. Druhým pólem je 12V dynamo o průměru 90 mm, které se montovalo do Porsche 912 a v současné sobě se vyrábí náhrady (např. firma Kymco) právě pro vestavbu do brouků. S tímto dynamem se u nás asi nesetkáte. Výkon 6V dynama je 180W (160W do roku 1960), výkon 12V dynama je 270W. Pokud máte na motoru namontováno cokoliv jiného, bude to pravděpodobně alternátor. |
|
ehm...alternátor: | a dynamo... |
Startér - ano, či ne? | |
Je několik možností. Nejjednodušší je zachovat 6V startér a původní setrvačník. Startér je dost odolný na to, aby na 12V bez problémů fungoval. Nedoporučuji startovat delší dobu naprázdno, protože se motor startéru může spálit. Druhou nevýhodou je zvýšené opotřebení zubů pastorku, ale i tak Vám může startér dlouhá léta fungovat. |
|
Druhou možností je použití většího 12V setrvačníku (130 zubů, zatímco menší šestivoltový má jen 109) spolu s 12V startérem. V tomto případě je nutné vyměnit pouzdro hřídele startéru a také odstranit nálitky z příruby převodovky tak, aby motor se setrvačníkem při instalaci "zapadl" do příruby (to uděláte nejlépe brusným tělískem, postupně s přikládáním 12V setrvačníku). Vyvarujte se vysokorychlostních brusek, protože piliny, které broušením vznikají, jsou prý dost hořlavé. Této variantě se nevyhnete v případě, že dáváte motor 1600 na starší 6V převodovku - motory 1200 měly spojku o průměru 180 mm, zatímco 1500 a 1600 měly spojku 200mm (nejsem si jistý o dvoukanálových 1300). Je proto vhodné silnější spojku zachovat. Co je také možné je záměna pastorků z 6V startéru na dvanáctivoltový a naopak, ale nejsem si 100% jistý, zda to tak jde u všech bez výjimky. |
|
Pro výše zmíněnou instalaci motoru 1600 do staršího brouka funguje také setrvačník z busu, který měl 109 zubů na věnci pro startér a přesto velkou 200mm spojku. odpadá tak broušení příruby převodovky. Jen nevím, kolik se těchto setrvačníků u nás toulá. |
|
"...stěrače stírají..." | |
Opět máme několik možností. Tou první nejjednodušší a možná nouzovou je instalace srážecího odporu z 12V na 6V. Nevýhodou tohoto řešení je opravdu nadměrné zahřívání odporu a také je možné zřetelné zpomalování chodu stěračů (s teplotou tělíska vzrůstá elektrický odpor). |
|
Další a prý mnohem lepší možností je nainstalovat omezovač proudu. Nejsem elektrikář a proto jsem nic podobného nepáchal. Protože se nechci chlubit cizím peřím, naleznete popis sestavení a seznam součástek zde. Budu jenom rád, pokud to někdo převede do mě srozumitelného jazyka ke zveřejnění na těchto stránkách. Zařízení, které asi funguje stejně, jsem viděl v prodeji v Německu cca 20 Euro. |
|
Třetí možností je nainstalovat 12V motor stěračů z brouka do roku 1969. Tento motor je dokonce dvourychlostní a přitom používá starší systém s převodem čelním ozubením, narozdíl od pozdějších motorů, které již měly ozubení šnekové. Tato možnost je technicky nejčistší a taky nejbezpečnější. |
|
Demontáž dynama je legrace | |
Pokud ho z jakéhokoliv důvodu demontujete, stačí pouze: sejmout řemen, sejmout vzduchový filtr, odpojit lanko plynu a palivovou hadičku od pumpy a vytáhnout obojí zadem mimo saharu chlazení, sejmout karburátor. Odpojit kabely od dynama a případně cívky (doporučuji popsat, kam který patří). Odpojit choboty, které od sahary přivádějí vzduch do topníků.Sejmout třmen, který drží dynamo k jeho podstavci a sejmout kompletně celý kryt motoru včetně pantů (moje nejoblíbenější). Odpojit termostat (vyčroubovat spodní M8 a pak celou "harmoniku" z jejího táhla) a odpojit ploché táhlo, která ovládá klapky v sahaře. Z každé strany sahary vyjmout dva šrouby M6. Teď byste měli být schopni zdvihnout saharu i s dynamem natolik, že získáte přístup ke všem šroubům M6(celkem 4), které drží prsa dynama na sahaře. Po jejich demontáži vyjmete dynamo včetně větráku ze sahary a ven z vozu. Popsaný postup je zřejmě platný i pro demontáž alternátoru. Instalaci provedete opačným způsobem. |
|
Příznaky | |
V zimě v autě mrznete. Vaše životní funkce se s klesající teplotou zpomalují a tělo vychládá. Přítelkyně či rodinka s Vámi nechce v "tom krámu" jezdit. Na předním skle se tvoří neprůhledná clona zamlžení a každou chvíli utíráte zmrzlou rukou, případně kapesníkem či rukávem "vokýnko". |
|
Jak to funguje? | |
Nejprve přihlédnu k mému staršímu systému topení, který se používal na všech broucích do ledna 1963. Jedná se o jednoduchý systém, kdy je chladící vzduch od motoru hnán do interiéru vozu. Protože chladící vzduch přímo přichází do styku s válci a hlavami, byl tento systém bezchybný jen pro prvních pár stovek kilometrů nového vozu. Jakmile se motor zaolejoval a zaprášil, začalo sebou teplo přinášet i nezaměnitelný "smrádek". Vzduch se ohřívá o holá výfuková kolena předních válců, která jsou zapouzdřena v jakýchsi "krabicích" a je do interiéru usměrňován klapkami na zadní straně těchto krabic. Pokud jsou klapky otevřeny, teplo uniká dozadu pod vůz. |
|
V lednu 1963 Volkswagen zavedl topení pomocí "topníků", tedy výměníků tepla. Tento systém je určitě účinnější než ten předchozí, i když má také své nevýhody. V tomto systému se neohřívá přímo "použitý" chladící vzduch, ale vzduch, který je vyveden ze sahary chlazení dvěma pružnými choboty či hadicemi do topníků pod motorem. Topníky jsou pouzdra, která obemykají výfuková kolena předních válců (č.2 a 4) a také uvnitř obsahují žebrování pro lepší přenos tepla. Do topného systému jsou nyní zapojena i výfuková kolena zadních válců (š. 1 a 3), neboť jsou obemknuta malými krabičkami, do kterých ústí již zmíněné choboty. Ovládací boxy se nachází opět na přední straně motoru. Tento systém se používá dodnes na broucích vyráběných v Mexiku a továrna VW nabízela majitelům starších brouků přestavbu na tento systém v autorizovaných servisech za 70 DM (1966). Nevýhodou výměníků, kterou jsem zmínil, je jejich snadná koroze vinou kondenzace vody. U staršího systému vodní páry jednoduše vyschly, ale topníky jsou poměrně uzavřený systém a hůře větrají. kliknutím zvětšíte:
|
|
Co zkontrolovat? | |
|
|
V případě, že jste prošli si předchozí body, lze předpokládat, že se teplíčko ve zdraví dostalo do interiéru a Vy už se těšíte na zahřáté nohy. Je však potřeba prověřit několik dalších míst, kterými teplo může utéct. |
|
|
|
Je jich určitě víc, než jich zde uvedu. Pokud znáte nějaký hezký trik na to, jak zlepšit topení v brouku a nepřestavět při tom půlku auta, dejte mi vědět. |
|
|
|
Přídavná topení
(nezávislá topení):
|
|
Jak se rychle zahřát? Nezapomínejme, že topení brouka je přímo závislé na teplotě motoru a jeho otáčkách. V zimě je tedy po startu vhodné jet chvíli na nižší rychlostní stupeň, aby se motor rychleji ohřál a teplý vzduch rychleji proudil do vozu. Je také vhodné nechat mírně pootevřené větrací okénko, aby v autě nevznikal přetlak, ale naopak mírný podtlak, který usnadní vnikání teplého vzduchu do interiéru. |
|
Příznaky Potřebujete svého brouka uskladnit na "nezbytně dlouhou dobu" a vlivem nešťastných okolností ho následně přivést k životu po opravdu dlouhodobém uskladnění. Možná chcete brouka jen odstavit na zimu, aby nebyl prosolen. Chcete to udělat co nejlépe a bezbolestně tak, aby stařeček netrpěl. Popíšu, jak jsme brouka uskladnili my v roce 1991 a také postup doplním o ty kroky, o kterých jsme tehdy nevěděli. |
|
Kapaliny jako každá mumifikace i ta naše začne kapalinami. Brouk jich má sice méně než "ty ostatní auta", ale přesto dost na to, aby daly chvilku zabrat.
|
|
|
|
|
|
|
|
-uskladnění do 1 roku: před odstavením vyměňte kapalinu v celém systému a následně opět při uvedení do provozu -uskladnění 2-4 roky: kapalinu pravidelně každý rok vyměňte nebo vypusťte brzdový systém a demontujte prasátka a hlavní brzdový válec -vypusťte brzdový systém a demontujte prasátka a hlavní brzdový válec. tyto zakonzervujte a uskladněte na suchém místě Samozřejmě platí, že je při uskladnění nutná vzduchotěsnost celého systému. Pod víčko nádržky brzdové kapaliny zašroubujte kousek igelitu nebo celofánu, aby nedošlo k vnikání vlhkosti ventilační dírkou, pokud vyjímáte prasátka a brzdový válec, utěsněte i konce brzdových trubiček. |
|
Brzdy při mumifikaci uvolněte parkovací brzdu a také uvolněte všechny brzdové čelisti (pakny) pomocí seřizovacích "hvězdiček". Tím zabráníte poškození brzdového obložení korozí bubnů a také budete schopni s mumií manipulovat. Podvozek Očistěte podvozek od všech nečistot a nánosů bláta v rámci možností a pokud možno nakonzervujte některým přípravkem (Tlumex, Resistin ap.). Brouka neskladujte stojícího na kolech, ale podložte ho vhodným způsobem dřevěnými bloky. V ideálním případě demontujte kola a uskladněte je v horizontální poloze, přikryté prostěradlem nebo čímkoliv podobným. Kola můžete mezi sebou odseparovat lepenkou, nebo je můžete umístit na stojany, které jsou v prodeji, či se dají vyrobit. |
|
Těsnění Všechna gumová těsnění očistěte a ošetřete vhodným přípravkem. Neměl to být některý z "černících" přípravků, ale spíš opravdu přípravek konzervační. Je důležité také podložit stěrače, aby guma nebyla v kontaktu se sklem. Stačí, aby byly stěrače mírně odlehčené. Pokud je jen odklopíme, dlouhodobé odklopení způsobí únavu pružiny. |
|
Motor Jak bylo řečeno, naplňte motor olejem. Sejměte vzduchový filtr, vylejte olej a vyčistěte ho. Utěsněte sání karburátoru igelitem nebo celofánem. Uvolněte zapalovací svíčky o 1/2 otáčky a předtím se ujistěte, jsou-li jejich závity dobře namazány (za nejlepší mazivo považuji grafitovou vazelínu). Sejměte víčko rozdělovače a otočte motorem tak, aby kontakty kladívka byly sepnuté. Při opravdu dlouhodobém uskladnění je možno sejmout kryty ventilů a demontovat vahadla, aby všechny ventily byly uzavřeny a ventilové pružiny nebyly permanentně stlačeny po dlouhou dobu. |
|
Akumulátor Vyjměte akumulátor z vozu. Při odpojování odpojte nejdříve záporný (-) pól a poté kladný (+) pól. Zkontrolujte, zda na podlážce vozu nezůstala nečistota, která urychlí její korozi. Akumulátor očistěte a namažte jeho kontakty. Zkontrolujte hladinu kapaliny a dobijte ho dle návodu výrobce. Umístěte ho do nezámrzné místnosti, možná do tmy. Z důvodu samovybíjení je potřeba olověný akumulátor znovu dobít max. po 4 měsících. |
|
Myšičky Já mám myšičky rád, ale představa jak mi cupují již tak "načaté" čalounění mě neuchvacuje. Proto je dobré uzavřít všechny otvory na autě igelitem či síťovinou za vydatné pomoci lepící pásky. Zakryjte sání vzduchu na sahaře chlazení, koncovky výfuku a případně topníky. Kupříkladu já jsem při demontáži mého mexického motoru objevil jednu myš upečenou přímo pod plechařinou na válcích . Že asi voněla...Do interiéru je možné umístit vhodný jed čili otrávené zrní tak, aby myš nestihla případnou stavbu hnízdečka z vašeho tapecírungu. Upozorňuji, že je nutné dávat pozor na děti a domácí zvířata, aby nedošlo k jeho požití. |
|
Jiné živly | |
Bohužel, ne každý z nás disponuje suchou vytápěnou garáží, a tak musí být brouk často uskladněn venku. Jeho největšími nepříteli jsou v tomhle případě slunce a voda. V našich zeměpisných šířkách také vandalové a nenechavci, psi a děti na kolech. V případě, že brouk opravdu stojí venku, je dobré ho nezakrývat. Pod všemi potahy kondenzuje vlhkost a poškozuje lak a vše ostatní. Také potah auta zmítající se ve větru udělá své.
|
|
Závěr | |
Při mumifikaci a oživování používejte zdravý rozum. Tento návod je univerzální a určitě nepokrývá všechna úskalí, se kterými se můžeme všichni setkat. I když máte perfektní paměť, určitě o moc lepší než já, doporučuji sepsat na papírek vše, co jste při mumifikaci provedli a tento papírek umístit viditelně v interiéru jako návod pro oživení. |
|
Je můj brouk standard, nebo super? No, každý brouk je určitě "super", ale zde bude následovat pár řádek o věčném souboji dvou konstrukčních koncepcí brouka. Je to určitě tak trochu žabomyší válka i když u mě to vyhrávají myši - standard brouci). |
|
Spousta lidí věří, že někteří brouci jsou označováni za "superbrouky" pro jejich výkonnější motor. Není to až tak úplně pravda. Označení super je vžité pro brouky s odlišnou konstrukcí přední části vozu, zejména nápravy a odpružení. Jiné je doslova všechno od pedálů dopředu. Tyto vozy se začaly vyrábět v roce 1971 pod označením 1302 a 1302S. Motorem prvního byla dvoukanálová třináctistovka s výkonem 44HP, zatímco v druhém již brumlala dvoukanálová šestnáctistovka. Oba motory měly mnohé společné a právě menší z nich je díky své silné konstrukci k neutahání. Přední náprava superbrouka nemá klasické zkrutné tyče, ale tvoří ji ramena MacPherson odpružená vinutými pružinami. Díky této nápravě byl zvětšen objem zavazadelníku z 0,14 m3 na 0,25 m3, jednoduchou indikací je rezervní kolo, které již nestojí kolmo, ale je v poloze více horizontální. V roce 1972 doznala dílčích změn celá karosérie a vzala tím za své úžasná kompatibilita dílů mezi jednotlivými ročníky brouků. Předek vozu získal vzhled boxerské rukavice. Od roku 1973 až do roku 1979 měli superbrouci panoramatické přední okno (superbouci v roce 1971 a 1972 měli klasické rovné okno) a tím pádem i delší palubní desku, zasahující do vozu. Tito brouci byli označeni jako modelová řada 1303. |
|
|
|
|
|
|
|
Je lepší standard nebo super? Na tuto otázku není možné jednoznačně odpovědět. Obliba toho kterého typu je jednoznačně zcela osobní preferencí, která asi ponejvíce vychází ze vzhledu auta a poté z technických parametrů. Jakákoliv krveprolití ohledně rozličných výhod, parametrů či vlastností standarda či superbrouka naprosto zbytečná - i když je superbrouk jakýmsi pokusem o modernizaci, jeho konstrukce vychází tak jako tak z konce 40. let a nese sebou své výhody i nevýhody, které superbrouk svými dílčími změnami zkrátka nepřekonal. Každopádně je nutné mít auto v dobrém technickém stavu a potom nám zcela jistě dobře poslouží každý brouk, bez ohledu na typ. Jaké máte zkušenosti? Hlasujte ve fóru na této adrese a podělte se o Vaše názory na superbrouka a standarda! |
|
Jak bylo výše zmíněno, potřebujete při instalaci 12V setrvačníku (při předělávání brouka na 12V tou správnou cestou nebo při montáži silnějšího motoru) odbrousit vnitřek příruby na převodovce tak, aby tato byla schopna akceptovat 12V setrvačník, který má na obvodu 130 zubů. Šestivoltový setrvačník jich má 109 a je tedy o něco menší. Protože je tato operace stále obestřena tajemstvím, rozhodl jsem se poskytnout pár fotek mého díla. Silné povahy mohou motor nechat udělat práci za sebe. Po nastartování se lehce střídavě dotahují šrouby a tvrdé (kalené) zuby setrvačníku si prý cestu profrézují. Je to rasovina, ale zaslechl jsem, že to funguje. Broušení jsem se rozhodl natrénovat na pokusné 6 V krátké převodovce, která bude sloužit jako rezerva do budoucna.
Operace mě stála něco málo nervů a také 4 plechovky Cherry Coke. Kolik jich bude při broušení převodovky v autě... |
|