flat4.org

Nová historka pro pobavení.
Přestaly mi fungovat výstražné blinkry. Normální blinkry fungovaly, ale ne výstražné. Všechny pojistky OK. Pokud fungují jedny, tak relé bude OK. Tak co s tím? Demontuji spínač, proměřím a je OK. Změřím napájecí napětí na 15 12V, na 30 12V.. a tak zapojím vypínač zpět, ale nechám jej viset na drátech, ať mohu měřit. Na vstupu 30 pořád 12V, ale při zapnutí výstražných napětí padlo na 1V a blinkry nic. No jasně, 1V to neutáhne, vypnu a 12V je zpět. Při zátěži padá napětí, tak asi přívod. Co je ještě na stejné pojistce? Interiérové světlo. Rozsvítím jej a ..napětí je 1V. Takže ne drát k výstražným, ale napětí nedrží pojistka, vyndám ji...je v pořádku...dám ji zpět a .... všechno funguje. Prostě pojistka potřebovala pomazlit.
Takže místo několika hodinového bádání stačilo pomazlit pojistku. Super závado pro podzimní odpoledne.

a to buď eště rád, že to nemáš v šestivoltáži..

jo, jo ..není nad malá napětí...
Další problém, ale ještě nedořešený, bojoval někdo také s volantem?
Jak to začalo? Nevypínaly blinkry, po kličkování městem jsem zjistil, že je to docela důležitá a fajn věcička. Než jsem shlídnul cedule, hlavní, vedlejší, chodce, tramvaje, přednost, nepřednost.... tak jsem byl na další křižovatce a blikám pořád na druhou stranu... ne , to se musí spravit.
Dotáhnu volant a super vypínáme. Parádička, to bylo lehký. Jsem dobrej, utáhnul jsem matici... Nastartuju vyrazím a ...nevypínají blinkry. Tak se to asi povolilo, sháním podložku DIN137, nenašel, ale pořídil jinou pojistnou a dotáhl předepsaným momentem a paráda, blinkry vypínají..... nastartuji a ... zase nevypínají. To není možný, to se přece nemůže povolit, ta podložka to musí udržet...nevadí znovu, třeba jsem nemehlo, dotáhnu předepsaným momentem a paráda zase vypínají....ale už se nedám, nechám auto půl hodinu stát a nenápadně, aby to nečekalo, skočím za volant a.... a zase nevypínají.... nojo, jenže když auto stojí, tak se přece nemůže povolit matka, ale volant je fakt výš, proto nevypíná.... takže ono to není chybějící podložkou (74 a výš ji stejně nemá mít, pouze větší moment na dotažení) a pak mi to došlo.... pružina dotláčející ložisko je tak silná, že přetlačí pružnost hardyspojky a volant se vysune nahoru. Takže pružina (snad originál) si nerozumí s hardyspojkou (měněná předchůdcem, tak nevím jakou koupil),ale nemají se spolu rádi.
Potkal se s tím někdo? Jsou různé tvrdosti hardyspojek? Jde lehce vyměnit ležmo pod autem? Je tam nějaká zrada na co bacha ? Případně je nějaká finta, jak zjistit "správnou" spolupracující hardy spojku s pružinou?
Teď pružina vytlačí volant nahoru nad vypínací kroužek blinkru a hardyspojka je vyklenutá nahoru. Když se opřu o volant, tak hardynu zatlačím dolů a blinkr vypíná...takže pokaždé, když jsem matku utahoval, tak jsem tlačil na volant (na ořech utahující matku), abych ji nežvejkmul (nízká matice M16x1,5), tím jsem volantovou tyč zatlačil dolů a po zaklapnutí víčka blinkry vypínaly, já radostně odešel a během minut pružina pomalu vytlačila/prohla hardyspojku a zvedla volant. Takže při další cestě opět nevypínaly blinkry. No a já bloud si říkal, že se povoluje matice, když tam není podložka a měl strach, že mi jednou volant zůstane v ruce...
V jaké poloze má být svorná spojka na převodce řízení? Převodka má hřídel, na hřídeli svorně je příruba, ta je přišroubená k hardyspojce. Má pevně definovanou polohu, nebo mohu pomocí jí dolaďovat "výšku" volantu?

Takže doufám, že vyřešeno.
Možnosti štelování vypínací mezery je několik, základní u originálního stavu je posun spínací skříňky (1974->), případně jen posun sestavy, či jen spínače blinkrů (do 1974). Pokud je vše OK, mělo by jít seřídit.
1974 je složitější, jelikož se musí odvrtat zalamovací šroub bloku spínačky, naštěstí to udělal někdo přede mnou a už tam byl normální imbus, povolil jsem, narval co nejvýše a snad funguje. Testovací jízda zatím neproběhla,ale blinkry vypínají i když tahám volant nahoru.
Dalším problémem je replika hardyspojky volantové tyče. Replika je měkčí a prohýbá se, pokud by byla originál tvrdá, tak se dá získat dalších několik milimetrů pro bezpečné seřízení. Takto jsem na hraně, spínačka je na "horní" doraz ...tak pokud bude zlobit, bude muset přijít nová hardyspojka. Měkká hardyspoka je v mém případě na hraně seřízení vypínací mezery.

Tak jsem měl štěstí v neštěstí. U předních brzd je uprostřed rozdělovač na P + L kolo. Rozdělovací kostka 36 "upadla" a trubka se asi utřepala. Opticky drží, ale stačí polechat pedál a teče docela slušně. Naštěstí se nestalo při sjezdu z Grossglockneru, ale při dojezdu z normálního výletu, kaluž brzdovky ve vjezdu a v garáži. Napřed jsem hledal kočku, kterou zastřelím, že mi dělá louže a ona to nebyla čiči, ale brzdovka.
Otázka, netušíte co je díl číslo 39, nejsem schopen dohledat ani objednací číslo, všude NLA. Jinými slovy, jak má být kostka přidělaná k podlaze? Obrázek říká, že pomocí šroubu do plechu 40, je kostka 36 přichycena pomocí 39. Ta 39 je nějaká hmoždinka?
Nebo je to hloupost a je tam šroub 37/38 ..nebo jsou to různé verze podle roku?
(já mám problém s přední kostkou, ale asi to bude stejné jako na zádi)

Nebude to cap ktory sa upevnuje bodovanim ?
Dnes to je takto vyznacene vo vykresoch.

to je na férovku normální šroub do plechu

M 6 šroub držící kostku v navařenem držáku na levém zadním rameni.

Děkuji všem za "brzdové" nápady. Zítra dám vědět výsledek, bude se demontovat.
Zatím to vypadá, že staré kusy VW T2 používaly šroub, novější kusy (snad od T2b) používaly vrut, ale ne na férovku do plechu, ale vrut do hmoždinky. V podlaze je originál vyseknutá oválná díra (přední kostka), zítra doplním průměr, ale na čistý šroub do plechu to není. Přijde mi, že by kostkou až do plechu měla být prostrčená hmoždinka a zafixovaná vrutem 4,8x25. Pravděpodobně zjednodušení montáže, montuji zespodu a nikdo v kabině nemusí držet šroub. Zítra potvrdím. Jirka

mám tu dvě fotky z Béčka. jedna je bez posilovače (žlutý) a druhá dirka je na držák trubičky co už tam není a druhá je verze s posilovačem, roztrojka je na vrut a do hmoždinky.starší verzi foto nemám ani tu s uličkou,ale tam byl jen vrut jako na kostru světel. od jakého roku je tato vyseklá oválná díra nevím.

Takže roky 1973, 1975 mají přední kostku přichycenou vrutem a hmoždinkou.
U Doky byl problém, že někdo dal slabší a kratší vrut. Originál má být 4,8x25, ale byl použit 4,2x23. Jelikož hmoždinka drží "jen" za konec tak rozdíl v průměru a délce mohl pomoci "vypadnutí" kostky.
Teď je tam šroub a ten neupadne jistě.
Šroub se používal asi u T1, T2a a T3. T2b mělo hmoždinku, pravděpodobně z důvodu levnější montáže, vše dělám jednomužně zespodu a nepotřebuji nikoho v kabině, aby nasazoval a držel hlavu šroubu...je zajímavé, že (myslím si), že u T3 od tohoto řešení upustili...

Na motoru mám repliku benzínové pumpy. Pouští olej přes čep.
jsou přede mnou tři řešení:
a) výměna - je v záruce
b) sehnat NOSovku - za repliku refundace
c) dát elektriku - za repliku refundace
Byť jsem zastáncem ortodoxního přístupu, nemám rád změny (navíc V značky), tak přemýšlím o změně za elektrickou pumpu. Jde o vratnou změnu, takže historicky bez problémů.
K elektrice mne láká možnost načerpání karburátorů netočením motoru, což nemusí být špatné při intenzitě používání auta. Tedy spíše "nepoužívání". Existuje dobové karburátorové čerpadlo Pierburg, takže žádné zbytečné redukce tlaku dolů, Pierburg přímo pro karburátory.
Všude se ovšem doporučuje bezpečnostní relé, když se zastaví motor měla by se vypnout pumpa, což u mechaniky je docela bezpečně zajištěno, u elektriky se musí pomoci relé, které pumpu odpojí při netočícím se motoru.
Evropa to řeší signálem z kladívka, Amerika tlakem oleje...
Nemáte tuchu jak relé pumpy funguje? Tedy vyhodnocení signálu 1 z kladívka? Řeší relé pulsy, nebo jen prostou přítomnost kostry? Pokud potřebuje pulzy, tak OK, ale pokud pulzy nebo i kostru.. na vstupu 1, tak pokud se motor zastaví při sepnutém kladívku, tak relé nevypne...
..že by proto Amíci volili tlak oleje?
Já vymyslel kombinaci - kladívko + tlak + příplatková verze.... načerpání karbeců při prvním zapnutí klíčku a stojícím motoru před startováním pomocí žhavícího relé starýho dieselu... (relé s vnějším teploměrem)...viz schema
Nějaké myšlenky?

JirkaB píše:Na motoru mám repliku benzínové pumpy. Pouští olej přes čep.
jsou přede mnou tři řešení:
a) výměna - je v záruce
b) sehnat NOSovku - za repliku refundace
c) dát elektriku - za repliku refundace
Byť jsem zastáncem ortodoxního přístupu, nemám rád změny (navíc V značky), tak přemýšlím o změně za elektrickou pumpu. Jde o vratnou změnu, takže historicky bez problémů.
K elektrice mne láká možnost načerpání karburátorů netočením motoru, což nemusí být špatné při intenzitě používání auta. Tedy spíše "nepoužívání". Existuje dobové karburátorové čerpadlo Pierburg, takže žádné zbytečné redukce tlaku dolů, Pierburg přímo pro karburátory.
Všude se ovšem doporučuje bezpečnostní relé, když se zastaví motor měla by se vypnout pumpa, což u mechaniky je docela bezpečně zajištěno, u elektriky se musí pomoci relé, které pumpu odpojí při netočícím se motoru.
Evropa to řeší signálem z kladívka, Amerika tlakem oleje...
Nemáte tuchu jak relé pumpy funguje? Tedy vyhodnocení signálu 1 z kladívka? Řeší relé pulsy, nebo jen prostou přítomnost kostry? Pokud potřebuje pulzy, tak OK, ale pokud pulzy nebo i kostru.. na vstupu 1, tak pokud se motor zastaví při sepnutém kladívku, tak relé nevypne...
..že by proto Amíci volili tlak oleje?
Já vymyslel kombinaci - kladívko + tlak + příplatková verze.... načerpání karbeců při prvním zapnutí klíčku a stojícím motoru před startováním pomocí žhavícího relé starýho dieselu... (relé s vnějším teploměrem)...viz schema
Nějaké myšlenky?

Mám "ochranné relé" to si bere impulzy z cívky a vedle spínačky mám spínač.. kterým ovládám pumpu natvrdo.. po zimě, nebo delším stání prostě zapnu a počkám až slyším, že tlačí proti a je to..
Je to dobový spínač.. hella, čerpadlo pierburg všechno schovaný a maká to už 6 let.
Podle mě děláš věci zbytečně složitý..

Díky za odpověď.
To ochranný relé je to horní, to je tedy stejné jak máš ty.
Místo vypínače, což je jistě jednodušší řešení mám to spodní žhavící relé. To by fungovalo jako vypínač co se sám zapne a sám vypne.
To červené relé - to je to co nevím. To jsem tam původně neměl, ale dokreslil jsem ho, jelikož nevím jak maká to ochranné relé vzhledem k cívce - kontakt 1.
To relé je ochranné, proto se tam dává, aby se nestalo, že pumpa dává při stojícím motoru a zapnutém zapalování. V tom je ochrana a důvod (tak jsem to tedy pochopil). Stojící motor relé pozná podle čeho? Podle kontaktu 1. Jenže podle čeho? To právě nevím a relé ještě nemám.
Je to podle toho, že 1 nemá kostru? Nebo nemá pulsy? Pokud nemá pulsy, tak perfektní. Pokud nemá kostru, tak je to jen statistika, jelikož se může stát, že motor se zastaví a kladívko je sepnuté.
Nechce se ti zkusit zapnout zápalko a 1 kontakt z relé odpojit od cívky a připojit na kostru? Pokud pumpa nepoběží, tak hlídá pulsy, pokud poběží, tak hlídá kostru, byť přerušovanou...
Vypínač máš k pumpě natvrdo, tedy paralelně k relé, takže se neovlivňují? Dokonce je slyšet, že jde do zavřených ventilů? Takže poznáš, že je načerpáno.
Relé máš pod palubou nebo u motoru? Já mám v Doce otáčkoměr, tak signál 1 mám i v kabině. Ale otáčkoměr nic moc, měří podle plotu. Trochu mne zklamal. Teda dost, kdybych byl býval tušil, tak bych sobě nepořizoval a pořídil do díry hodiny.

JirkaB píše:Díky za odpověď.
To ochranný relé je to horní, to je tedy stejné jak máš ty.
Místo vypínače, což je jistě jednodušší řešení mám to spodní žhavící relé. To by fungovalo jako vypínač co se sám zapne a sám vypne.
To červené relé - to je to co nevím. To jsem tam původně neměl, ale dokreslil jsem ho, jelikož nevím jak maká to ochranné relé vzhledem k cívce - kontakt 1.
To relé je ochranné, proto se tam dává, aby se nestalo, že pumpa dává při stojícím motoru a zapnutém zapalování. V tom je ochrana a důvod (tak jsem to tedy pochopil). Stojící motor relé pozná podle čeho? Podle kontaktu 1. Jenže podle čeho? To právě nevím a relé ještě nemám.
Je to podle toho, že 1 nemá kostru? Nebo nemá pulsy? Pokud nemá pulsy, tak perfektní. Pokud nemá kostru, tak je to jen statistika, jelikož se může stát, že motor se zastaví a kladívko je sepnuté.
Nechce se ti zkusit zapnout zápalko a 1 kontakt z relé odpojit od cívky a připojit na kostru? Pokud pumpa nepoběží, tak hlídá pulsy, pokud poběží, tak hlídá kostru, byť přerušovanou...
Vypínač máš k pumpě natvrdo, tedy paralelně k relé, takže se neovlivňují? Dokonce je slyšet, že jde do zavřených ventilů? Takže poznáš, že je načerpáno.
Relé máš pod palubou nebo u motoru? Já mám v Doce otáčkoměr, tak signál 1 mám i v kabině. Ale otáčkoměr nic moc, měří podle plotu. Trochu mne zklamal. Teda dost, kdybych byl býval tušil, tak bych sobě nepořizoval a pořídil do díry hodiny.

Mám ho za palubkou přesně 1 cívky a pro otáčkoměr.

Osobně jestli je to serie.. bych teda dal normální mechanickou pumpu a byl by klid.. funguje i při roztláčení, nemusiš regulovat tlak , tahat kabely, nic nikam vrtat atd. atd.
Já ji tam z důvodu trochu jiného motoru než serie..

Díky za doplnění - startování žďucháním...no, na to jsem nepomyslel, letos to byly celé Alpy....tedy celé ne, od třetího dne, kdy kousek nad chalupou nasněžilo ..co by člověk chtěl v červnu, že... a baterka byla totál...
Mám zase nad čím dumat, díky... žďuchání versus starty po delším stání.....

Podle mě řešíš blbosti,udělej to tak,jak to má být v sérii a nebudeš mít problém,v zimě dej baterku do kotelny,na jaře ji našťouchej a musí to chvilce naskočit...já třeba dvakrát až třikrát za tom auto natočím a nechám deset minut bafat...

JirkaB píše:Při montáži bočnic jsem přemýšlel na co že to jsou ty dva čepy. Nemají žádný viditelný protikus, žádná jiná fotka Doky či valníka je nemá... a pak jsem v rodném listě od Automusea VW našel, že Doka byla vyrobena s příplatkovým kódem M226. Což by měly být držáky zadního čela.
Moje představa je, že mělo jít o nějaká lanka, který držela otevřenou korbu (zadní čelo) ve vodorovné poloze. A k tomu mohly nějak sloužit ty čepy.
Ovšem pátrání po webu zatím marné. Stejný kód byl volitelný i u T3.
U T3 jsem dohledal obrázek. Na bočnici stejný čep navařen na plechovém mostě, která se navařil na bočnici a stejné navařené na čele. Pak lanko 283829491, na koncích kroužky s drážkou pro čep na čepu a zahákneš a hotovo... takže podobné, ale jiné řešení.
283829491.jpg
U T2 zatím nenalezeno. Lanko se stejným očkem asi ano, ale proč dva čepy na bočnici a co na čele?

Netušíte někdo?

Kolega z Holandska poradil a poslal fotky. No, zadní čelo mám z jiné Doky, proto mi chyběl protikus.

Ahoj, měl bych dotaz ohledně gumových čudlů (dorazů) na bočnicích a dveřích. Skoro každá doka to má trochu jinak. Jde mi spíš o to, zda existuje nějaké pravidlo či prostě během let se to na všech autech různě upravilo.
Dveře do zadní řady - mám na nich dlouhý špunt a přední dveře u spolujezdce mám bez špuntu. Někdo má ale variantu krátké špunty na obou dveřích proti sobě. To je dané rokem výroby?
Bočnice korby: na pravé straně mám sice 2 špunty, delší varianta, ale nemám proti zadnímu dole za kolem protikus. Ten protikus mají varianty s krátkým špuntem?
Na zadní bočnici mají snad všichni 2 špunty, většinou ty delší.
Levá bočnice - mám jen jeden špunt vzadu a bez protikusu dole. Viděl jsem variantu s 2 špunty, ale nikdy s protikusem dole za kolem.

Ne že by to něco měnilo, ale jen pro zajímavost, jestli někdo ví, jak to má být správně.
Moc děkuji.

Zdravím
- na dveřích mám malé špunty - tedy spolujezdec+zadní dveře
- na bočnicích mám velké, na boku auta jako protikus velké
- na zadním čele velké špunty, na autě bez protikusu

Jinak když jsem hledal, kde mají být umístěny, tak jsem prohlížel na Sambě fotky v galerii, je tam přímo kategorie truck

Když jsem koukal na patiňáky na Sambě, tak stejné špunty jako Doka, ale navíc špunt na bočnici za boudou - velký, bez protikusu na autě.

jirka